25篇記錄異國美食與文化的深刻旅記。--《情迷大溪地》

2018/6/11  
  
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25篇記錄異國美食與文化的深刻旅記。--《情迷大溪地》

定居美國加州的美食作家周芬娜,同時也是一個喜歡旅行的冒險者。她在柏林圍牆的遺跡下思考著甘迺迪所說的自由的真締;她走過羅馬龐貝城、雅典眾神殿一窺那些曾經宏偉的斷壁殘垣,更一探波羅的海中─個遺世獨立的古城――塔林市;她來到在聖彼得堡遊歷了凱薩琳大帝的「凱薩琳宮」及藝術收藏豐富的「冬宮」;她行經泰國清邁一探那個屬於鄧麗君的城市;她駐足過大溪地,為這人間天堂讚嘆,樂而忘返,甚至忍不住想要終老是鄉。

書中盡載作者近五年來包羅萬象的人生行腳,透過文字流露出飽滿的文化底蘊及果敢行動的冒險精神,走過二十個城市,留下二十五篇深刻遊記。其中不乏落荒而逃的旅遊經驗:處處安檢的雅加達,充斥恐怖主義的氣息,是個一去就想逃離的城市。還有潮濕炎熱的越南,無所不在的可怕毒蚊子,又遇上不專業的導覽員,一邊遊覽法式建築,一邊飽嘗「在家千日好,出外一時難」的心情,生動地寫下一次在浪漫與恐怖之間的難忘體驗。

她說:「旅行就是這樣:處處有驚喜,令人渾然忘卻旅途的困頓。因此我還要繼續旅遊下去,讓生命充滿了驚喜,人生充滿了希望。」

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內容試閱

【柏林圍牆畫廊】

柏林圍牆曾是第二次世界大戰後,德國分裂和冷戰的重要標幟性建築,也曾是一道分割東德和西德的「鐵幕」的象徵。二○一四年十一月九日適逢柏林圍牆倒塌二十五週年慶,不但在德國柏林有隆重的慶典,舉世更為之歡騰不已。此情此景,不禁使我想起二○一五年我們夫妻倆搭著「公主號遊輪」(Princess cruise)去北歐遊歷,順道經過柏林,一遊久聞大名的柏林圍牆,大為驚豔的往事來:沒想到一座醜陋的圍牆,竟變成了一道美麗的畫廊!

記得某天一大早那艘「公主號」遊輪停泊在德國東部的一個海港,我們清晨五點就被叫醒,由某位英俊的男導遊帶著我們一大團人從港口搭著巴士,到了一個不知名的小火車站,趕上一部鮮紅色的火車,足足坐了三小時的慢車才到柏林火車站。然後,我們這一團人又搭上一部鮮紅色的旅遊大巴,了半小時,好不容易才抵達久仰大名的柏林圍牆,把大夥兒累得腰酸背痛,人仰馬翻,是旅途中最辛苦的一段。要不是充滿了朝聖的心情,恐怕早就有人要罵大街了!

我們搭的那列火車頗為破舊,全是硬座,幸好車廂還算整潔。我們倆小口跟另一對紐約來的華裔夫婦共享一個四人包廂,一路上說說笑笑,倒也頗不寂寞。時值八月下旬,路邊飛馳而過的景色雖還是碧樹芳草,卻少見鮮花,地貌也頗為凌亂,景色蕭瑟荒涼;灰撲撲的民居也看起來凌亂貧窮,一點也不像法蘭克福、海德堡、或慕尼黑郊區的整潔有序,芳草鮮美,落英繽紛,哥德式的教堂和典雅的古堡忽隱忽現,美如仙境。相形之下,這竟像是另一個不同的世界,大出我的意料之外!

我這才想起來我們是在以前的「東德」,並不是在「西德」。難道在資本主義和共產主義分治下的城鎮,面貌居然會有這麼大的不同嗎?而柏林圍牆已倒塌了二十四年,這兩地的差距,至今仍然無法平衡彌補嗎?這真是柏林之大不幸,也是德國之大不幸。很弔詭的是:五十幾年前西德的法律雖然明言規定:西柏林是西德的領土,西柏林的領土卻位於東德境內,而蘇聯為了迫使西德放棄西柏林,才於一九六一年八月十三日建造了這道長達一五五公里的「柏林圍牆」,以阻止東德居民逃往自由富裕的西柏林。

柏林圍牆最初是以鐵絲網和磚石為材料,後期才加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶,以及反車輛壕溝所組成的邊防設施,面目醜陋猙獰。這道醜陋的圍牆也造成了許多家庭的破碎,親友的隔絕,因此當時仍有不少民眾前仆後繼,奮不顧身的逃亡,死傷慘重,令世人唏噓不已。美國總統約翰‧甘迺迪就曾於一九六三年六月在西柏林市政廳的柏林圍牆前,發表著名的「我是柏林人」演說。他說:

「自由有許多困難,民主亦非完美,然而我們從未建造一堵牆把我們的人民關在裡面,不准他們離開我們。」

可不是嗎?他這一番動人的演說,引起了世人的共鳴。

可喜的是目前柏林圍牆原址僅有少部分的殘留,其餘幾乎被拆除殆盡,使西柏林的市容由猙獰變成美麗。柏林市共有三處較長的遺跡:一處在尼德爾克爾新那大街(Niederkirchnerstraße),位於波茨坦廣場和查理檢查站之間,長約八十公尺。另一處位於柏林的地標─施普雷河(Spree)沿岸的奧伯鮑姆橋(Oberbaumbrücke)附近,存有大量塗鴉和繪畫,通常被人稱為「東邊畫廊」(East Side Gallery),也是最大最精彩的一個。第三處位於貝爾瑙爾大街(Bernauer)北部,為部分重建的圍牆,並在一九九九年改為紀念場所。某些柏林圍牆的單塊牆體和瞭望塔,也還分散在城市中,在在的提醒民眾過往的遺跡。

導遊讓我們在柏林有三小時的自由活動時間,我們像放出籠的小鳥,迫不及待的先參觀「東邊畫廊」。如今這裡的柏林圍牆除了在河邊保存部分鋼筋鐵絲網遺跡外,代之而起的是大量五顏六色的塗鴉和繪畫,令人目不暇接。那些繪畫的人物造型都十分炫酷,色彩也亮麗吸睛,帶著強烈的普普藝術風格(Pop Art):不但有搔首弄姿的性感美女,有全身披著灰白連帽大氅戴著灰白面具的外星人,還有蘇聯總理赫魯雪夫和德國總理阿登納(Konrad Adenauer,一八七六-一九六七)熱吻的照片,暗示他們當時的密切合作。當時正有一對身材高挑的俊男美女站在這張名畫前親密擁吻,被我給偷偷的拍了下來。

逛了一小時的「東邊畫廊」,我們已經又餓又乏,正好看到附近有家蓋得蠻氣派的Hilton Hotel,便毫不猶豫的跨門而入,想一嚐高級的柏林風味,順便小憩片刻。旅館餐廳的裝潢很藝術,色彩繽紛,洋溢著前衛的現代氣息,每樣擺設都看起來精緻小巧,賞心悅目,餐點也不例外。我們不由得點了蔬菜濃湯、煎豬排、芝麻菜沙拉、紅燒牛肩……等菜餚,佐以德國Becks啤酒。德國貝克啤酒公司,位於德國的北部城市不來梅(Bremen),據說是世界上最暢銷的德國啤酒,在近九十個國家銷售,風味自然甘冽不凡,氣泡特多。

這裡的每道德國菜上桌時,看起來都像一件藝術品,令人捨不得一口下肚。但當我們帶著崇敬的心情興高采烈的下箸時,卻簡直失望透了。因為它們都中看不中吃,不但一點也不像藝術品,連面貌平庸的路邊攤小吃都比不上。為什麼德國人這麼擅長裝飾藝術,卻這麼不懂得烹調藝術呢?他們難道不知道做菜最大的秘訣,就是放鹽嗎?打死買鹽的,對他們又有什麼好處呢?我們點的每道菜都死鹹,連那道翡翠色的蔬菜濃湯也不例外,難以下嚥之餘,只好猛灌貝克啤酒解渴,吸收的熱量恐怕每人超過一千五百大卡。飯後我當場醉倒在餐椅上,昏睡了二十分鐘才醒過來。像這樣的一頓既難吃又不健康的午餐,居然也足足花了我們一百美元,搶錢啊!

據說柏林最有名的菜餚就是德國鹹豬手和咖哩香腸,也是以鹹香取勝,難道真的要打死買鹽的嗎?我覺得在歐洲菜的排行中,德國菜是倒數有份的,名次僅略高於最難吃的英國菜和俄國菜,連捷克菜、匈牙利等窮國的菜餚都比它好吃多多,與德國的國民所得不成比例。以前我們在德國南部的「羅蔓蒂克小徑」(the Romantic Way)遊歷時,就曾品嘗過法蘭克福、海德堡,和慕尼黑等各大城的名菜小吃,當時就覺得德國人口味厚重單調,不但愛吃肉食和馬鈴薯,而且菜味偏鹹,沒想到德國東北部的柏林有過之而無不及。幸好黑森林蛋糕、冰淇淋等德國甜點倒還算精緻美味,總算替德國菜挽回不少顏面。那天我看到Hilton Hotel餐廳中的覆盆子乳酪蛋糕、蘋果餡餅,及七彩繽紛的小鬆餅等甜點,很想點來一試。無奈當時我們已酒醉飯飽,欲振乏力了。

飯後逛街,我們發現柏林市的藝術氣息相當濃厚,可稱為「藝術之都」,到處都有巍峨壯麗的博物館,和浪漫悠閒的露天咖啡座,有一家「艾恩斯坦咖啡廳」,顧客盈門,門口停著一部蓋得像太空船的小旅遊車,很有古典與現代對比的趣味。柏林圍牆附近還有一道著名的布蘭登堡大門(Brandenberger Tor),建築也十分宏偉壯觀,一九八七年六月十二日美國總統雷根就曾在這裡發表舉世聞名的「推倒這堵牆」演說,呼籲當時的蘇共中央總書記戈巴契夫拆掉柏林圍牆。他說:

「戈巴契夫總書記,如果你想和平,如果你想蘇聯和東歐繁榮,
 如果你想要自由,那來到這道門前。戈巴契夫先生,打開這道門,推倒這堵牆!」

結果他的願望在兩年後就實現了!

附近其他著名的建築物還有國家音樂廳、O2 World奧林匹克運動場、柏林大教堂……等,街道上車水馬龍,一副太平盛世的景象,誰還記得起以前硝煙遍地的悲慘戰地景象?只有幾位面露微笑的站崗衛兵,提醒著遊客們昔日的戰爭與不幸。我們很想留下來逛逛博物館,在露天咖啡座喝喝咖啡,去參觀奧林匹克運動場和其他景點,無奈集合時間已到,只好依依不捨的揮手向柏林說再見。這就是集體旅遊的無奈吧!有人代為安排車船交通,卻無法盡興暢遊。我們決定下回一定要來柏林自助旅遊,好好的暢遊柏林一番,以彌補這回的遺憾!

 

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