聖彼得大教堂
●聖彼得大教堂（Cathédrale Saint-Pierre）
車子駛入老城的塔貢尼利廣場Place de la Taconnerie，遊人不算多，馬上便找到一個停車位子，車子就在一間叫〝聖彼得〞咖啡煎餅餐廳Cafe Creperie Sant-Pierre前面停下。仔細一看，餐廳果真離聖彼得大教堂十來步路而已，餐廳不大，只有十多張桌子，裝飾得還算精緻，在幾棵街樹蔭下，竟然散發了幾分幽雅的氣息，於是我們便決定在此用午餐了。
坐在餐廳的陽台，感覺上我們更接近大教堂了，這兒還可以看到在高高的鐘樓上俯瞰城市全景的遊人，眼前的建築群，彷彿簇擁著我全部視野，讓我無處可躲，卻又十分心悅誠服。
聖彼得大教堂建於12世紀，是一個混合風格的建築物。最初採用了羅馬式的風格，一百年後結合了哥特風格，到了18世紀兼用了新古典風格，改建成為六根柱子的門廊。今日的聖彼得大教堂，擁有堅厚的牆和三個筆挺的鐘塔，沒有富麗的裝飾和雕刻，卻給人莊重巍峨的感覺，而教堂內部的裝飾是令人喜愛的，它不經意地呈現了歌德式的輕盈修長的秀麗。
然而，引發我好奇心的是教堂內一張「加爾文」木製座椅。加爾文究竟是何人？在漫長的宗教史長河中，他扮演了什麼角色？
加爾文Jean Calvin (1509－1564) 生於法國北部的諾陽小鎮，他是繼宗教改革者馬丁路德之後的一位重要宗教改革神學家。
1536年，加爾文居住在日內瓦並發表《基督教要義》，並試圖將他的想法付諸實踐。但是卻和法瑞爾在市政委員會上發生了衝突，尤其對「教會和國家的權威問題」爭論不休。最後安理會決定將他們兩人驅逐出日內瓦。
1538年加爾文出走斯特拉斯堡Strassburg。在這其間他繼續做他的宗教改革論述，他的第一本書是對他的堂兄皮埃爾·羅伯特·奧利維坦（Olivetanus）在1535年完成的法語聖經翻譯的介紹。 他的第二部作品是對基督教信仰原則的總結。
兩年後日內瓦宗教改革派重新掌回政權，1541年加爾文應邀重返日內瓦，並建立日內瓦歸正宗教會，更新了教會的秩序和教義。從1542年至1564逝世前，他一直是市級牧師團的主席，由於晚年健康狀況不好，常坐在椅子上講道，所以教堂內至今還保存有他的木椅，以示尊敬之意。
●在日內瓦尋找盧梭的蹤跡
半月型的蕾夢湖是中歐第二大湖泊，湖畔有許多著名的城市，我們剛走馬看花地遊覽過北岸的洛桑，今天又徘徊在西南端的日內瓦湖畔，心中不由充滿期待起來。
蕾夢湖宛如一個萬花筒，藍天綠水，遙看那隱隱的山巒，景色如畫，大噴泉、遊舫、咖啡室， 目不暇接，漫步於湖畔，果不虛傳，悠閒又愜意。
蕾夢湖宛如一個萬花筒
蕾夢湖的大噴泉
英國花園是湖畔最美麗的步道之一，在這瑰麗的日輝中，碧波盪樣，樹影婆娑，林蔭下的香榭亭台更是聚集了很多年青人，有人奏樂，有人載歌載舞喧染歡樂。
在色彩斑斕的「花鐘」前，圍攏了許多遊客，大家都在排著隊來取景拍照。我也想拍攝，不僅是為了鮮花帶給我美好的心情，而是為了感受了日內瓦人引以為傲的瑞士鐘錶技術。記得老家的一位修理鐘錶的師父，每日戴著眼鏡埋頭苦幹，儘管天天工作十小時，他一年的收入恐怕比不上一隻瑞士名錶，想到這種富貧的差異，令人不勝唏噓。
花鐘
人在日內瓦，一直念念不忘那璀璨的人文，於是對舅父說我想看哲學家盧梭的舊居，舅父便當起「活導航器」，興高采烈地指路給家結開車，結果發現市內單行道很多，眼見快到了，卻車子不允許駛入，後來穿大街走小巷地總算來到Coutance街頭28號的Manor百貨商店前面，這裡曾是盧梭出生到四歲住過的地方，好多年前，附近這一大片地被一個財團購買去，然後發展成商業區，只見在百貨商店的正面上，一幅巨大圖畫，旁邊有盧梭題句「Mon pere en m´embrassant, fut saisi dún tressaillement que je crois sentir et partager encore. 」，我觀賞了良久，把它譯成：「父親擁抱我之際，宛如被一種快感所懾服，我很願意再次分享」，然後私下替這幅畫取了一個「天倫樂」之名。
盧梭的出生原址現在是一間大百貨公司
原來盧梭的出生舊居己經不存在了，微微的失望浮在我臉上。忽然聽見舅父說，「我們到盧梭島（Île Rousseau）吧！」。
「噢！要坐船去嗎？」我問道。
「不用的，到了那裡妳便知道啦！」舅父說。
盧梭島原是一個天然礁而已，1583 年，修築成人工島，直到 1834 年，建了一條跨湖橋， 將 Bergues 橋和島連接起來，所以自然不用坐船到島上。漫步在Bergues 橋，可以看到隆河穿過蕾夢湖，繼續往西流的「出湖口」處。
我來到盧梭島，只見圍繞小島的是一片晶瑩清澈的湖水，島上有小亭小園，小亭前面是紀念盧梭的銅像。周遭有高聳入雲的參天大樹，蒼勁有力，可以給人們遮蔭，三五成群的遊客，這裡走走看看，不一會就散了，看來有點「日暮松聲滿階砌，不關風雨鶴歸來。」的味道。
圍繞住盧梭島是一片晶瑩清澈的湖水
盧梭的銅像
然而，盧梭就像一棵大樹，他影響了歐洲近代的哲學、教育和社會民主運動，他的教育小說《愛彌兒》蘊涵著罕見的大理論，曾經是我們教育學系學生必讀的參考書。
盧梭在《社會契約論》開宗明義就指出「人是生而自由的，卻無往不在枷鎖中」，他主張要「回歸自然」，在教育上主張以兒童為本位，順應自然，在成人以前就要親身體驗生活，觀察大自然的一切變化，他認為生活得最有意義的人，並不就是年歲活得最長的人，而是對生活最有感受的人。
盧梭一生歷盡坎坷，他《愛彌兒》在巴黎剛出版便被查禁，並因為他的激進思想而要逮補他，在故鄉同時間也被剝奪了他的日內瓦公民權。盧梭逃離法國，並且開始了長達八年的流亡生涯。1767年離開英國,化名勒魯潛回法國,隱居在特裡，到了1770年才回到巴黎,完成《仟悔錄》，然而盧梭的生活到1778年去世時一直是困窘淒涼。到了1794年10月法國國民公會才決議將盧梭的遺骸遷葬於巴黎先賢祠。
記得我那位長年居住巴黎的二姐曾經告訴我，法國的孩子至今還在愛一首歌，那是加夫羅奇(Gavroche)在維克多·雨果（Victor Hugo）的《悲慘世界》中唱的很有趣的歌：
O«Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau
Je ne suis pas notaire c'est la faute de Voltaire
je suis un petit oiseau, c'est la faute à Rousseau 。“
哦，“我倒在地上，這是伏爾泰的錯
涕流的鼻子，是盧梭的錯
我不是公證人，這是伏爾泰的錯
我是小鳥，是盧梭的錯。“
在安靜的盧梭島上，細細地琢磨這首充滿嘲諷的歌，無覺已到黃昏時刻，我們不得不結束一日行程，帶著依依不捨的心情離開盧梭島。
●為什麼瑞士會這麼地富裕呢？
日內瓦這個城市帶給我們很多的樂趣，我相信，凡走過的路，一一鐫刻在心頭 。
次日告辭了日內瓦，我們仍然在路途上，來到蘇黎世郊區小鎮歐特芬已接近十一點。我們帶著興奮的心情去拜訪了文輝大哥和高萍大嫂，也順便來感受一下，大哥退 休後的「笑對碧水煙波，悠然見南山」生活雅趣。其實關心文輝大哥的朋友都知道，他一直勤於筆耕，手邊還有很多寫作計劃，難得有閒著遊山玩水。
中午，文輝大哥請我們到一間中餐館吃飯，我們趕到了餐廳，歐華作協副秘書長青峰和太太燕君已在哪兒等候多時了。
午飯後，我們到了青峰夫婦之高級住宅。這裡環境幽美，樓價也是天價，燕君説瑞士的房價節節高升，幸好早十年就買下現在住的房子，否則現在就買不起了。
拉珀斯維爾-約爾，這個位於蘇黎世湖的東部的美麗小鎮，用燕君的話來説，「這個地方是一個人間天堂」，所以，這麼迷人的風景豈能錯過呢，於是，在她準備晚餐之際，讓青峰領著我們去開開眼界。
後來我們發現，那最美麗的風景就在湖上的一座木棧道，它在拉珀斯維爾（Rapperswil）和赫登（Hurden）之間，長度為841米，寬度為2.4米，是瑞士最長的木橋。在風和日麗下，走在長長的木橋上，映入眼簾是一望無際的天空和湖水，遠處幾艘飄飄蕩蕩的小船，遠離城市的喧鬧，四周一切靜謐，正像許多風景畫冊上所見到的熟悉鏡頭，果真是美景。
在拉珀斯維爾（Rapperswil）和赫登（Hurden）之間的一座木棧道
我們在漫步中談笑甚歡，忽然講到一個話題，瑞士這個國家為什麼會這麼地富裕呢？
眾所周知，瑞士自1815 年起就已經是中立國，原本是農業的國家，沒有太多的天然資源，既沒鑛產也沒能源，至今長達二百多年，未參與戰爭，甚至在兩次大戰期間，都能平安無事，這是它致富的原因之一。
然而青峰告訴我們，還有一個鮮為人知的重要因素，那是他們在二戰賺取德國人黃金、侵吞猶太人資產的事件，這其中和瑞士的銀行「世界保險箱」有莫大的關係，大多數的瑞士人都不願意提到此事。
原來，在二戰中德國納粹把掠奪來的黃金重新燒鑄成金錠，將一部分藏在國內，另一部分藏在瑞士這個銀行“理想保險箱“裡，二戰結束，這些德國的賬戶就被凍結了。還有很多猶太人在瑞士銀行以匿名方式存入鉅款，後來在集中營慘遭殺害，既沒有交給銀行一份遺囑，也沒有機會把取錢的密碼告訴家人，那麼這些存欸就將永遠取不出來。
時間就在我們談論中遛走，燕君早已準備好豐盛的晚餐等我們回來享用，我依依不捨地回頭再看一眼在夕陽中那一灣碧波盪漾的湖水。
