牛仔褲、公主裙、T恤,這些流行服飾通通藏有秘密!--《流行背後的秘密--中國現代服裝的文化內涵》

2015/9/22  
  
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牛仔褲、公主裙、T恤,這些流行服飾通通藏有秘密!--《流行背後的秘密--中國現代服裝的文化內涵》

服裝是人類智慧的結晶,從中能呈現出人類的經濟模式、社會結構、政治制度、思想意識和美學體系等文化形態。本書以美學思潮與社會風尚為主要研究對象,詳細梳理了中國20世紀初至21世紀的流行服裝文化史。
例如中國人為何穿起西裝?其實有著清末文人「剪辮易服」的改革決心;而你我習以為常、體現自我獨特風格的T恤,其風行原因竟與中國文革浩劫息息相關。甚至是電影《亂世佳人》在中國上映,也影響了民眾的服裝品味;片中郝思嘉穿著公主裙,其裙擺搖曳、若隱若現之姿,令中國人驚豔不已,使得公主裙蔚為流行。
作者透過各時期流行服裝的誕生與變遷,總結其中衍變的規律,從服裝史探討背後蘊含的文化內涵和社會心理,揭露你所不知道的流行服飾背後的秘密!

 

內容試閱

第一章 旗袍與滿漢融合
第一節 旗袍的產生及發展
旗袍滿語稱「衣介」,它的起源可以追溯到17世紀。「旗」是指旗人,清太祖努爾哈赤統帥千軍萬馬,馳騁疆場,統一了女真各個部落,設立了軍中的黃、白、紅、藍四正旗,入關後又增添了鑲黃、鑲白、鑲紅、鑲藍四鑲旗,稱作「八旗」,以此來區分和統馭所屬軍民。滿族人都是八旗子弟。「袍」是指裁剪一體式的連身長褂。「旗人」穿的「袍」就是「旗袍」。
順治元年(1644年),清世祖入關定都北京,統一了全國,隨著政權的穩定,開始強制實行服制改革,規定無論男女都要著袍。滿清統治者強迫漢族人改裝易服穿旗袍,引起不少漢族人的激烈反對,無數的漢族人因此人頭落地,有的地方漢族人與統治者為易服而形成了「生降死不降,男降女不降」(男性在活著的時候,穿著滿清旗人的服裝,而死了入殮的時候,穿著的壽衣則是明朝的服裝。男子必須穿著滿清的服裝,而女性則可以穿著明朝的服裝。)的對立局面。為此順治11年,清政府不得不接受了漢人「十從十不從」的建議,其結果為漢族男人穿長袍馬褂,漢族女子可以繼續穿著顯示本民族特色的上襖下裙。因此從清前期到中期,在愛新覺羅氏當政的近300年中,旗人女子著裝與漢族女子著裝一直保持著涇渭分明的界限。
清朝中後期,旗袍開始由宮廷傳入民間,首先是北京、天津一帶的婦女競相穿著,然後逐漸往南方流行。旗袍所選用的衣料大都是綢緞。清代中期,女袍袖子逐漸加寬至30到35釐米,稱「喇叭袖」;後期的袖子變得更加寬肥,出現了大挽袖,套花袖等款式。總之,旗袍的袖子歷經了由窄到寬的演變。領型經歷了由圓領到較低的立領,再到後期的「元寶領」的改變。「元寶領」最早是北京四馬路長三堂子中的倌人發明的。「元寶領」因領子正面看上去形似元寶而得名。領襯很硬,可蓋住腮幫甚至可以碰到耳朵,最高可達7寸,它以適宜的角度,斜斜地切過兩腮,不是瓜子臉也變成了瓜子臉,因此很受清末女子的歡迎。
清初,旗袍風格樸素自然,到了清末,旗袍極盡奢華。注重細節裝飾,色彩艷麗,對比度高,圖案複雜。到了咸豐、同治年間,袍服裝飾的繁複程度幾至登峰造極的境地。在旗袍的領、袖、襟、裾的邊沿部位都採用寬圖案花邊鑲滾。鑲邊最初是為了增加衣服的耐磨度,可清中期後,鑲邊的裝飾功能替代了實用功能,鑲滾嵌綉甚至可以覆蓋整件衣服,以至於原來的衣服幾乎都看不清。有的還用不同顏色的珠寶盤製成各種花朵,用剪刀挖空花邊,鏤出各種花紋。
1911年辛亥革命爆發後,舊式旗袍逐漸被摒棄,新式旗袍則在亂世妝扮中開始醞釀。1918年,從知識界傳出了服裝要返璞歸真的疾呼,提出「男子去長衫,女子去裙子」的口號,「文明新裝」由此誕生。上衣為腰身窄小的大襟衫襖,衣長不過臀,袖短及肘或是喇叭形的露腕7分袖,衣擺多為圓弧形,略有紋飾;與之相配的裙,初為黑色長裙,裙長及踝,後漸縮至小腿上部。這種裝束由上海、北京兩地的留日女學生和教會中的女學生最先倡導,之後蔓延至知識界女性,不久連家庭婦女,以至於社會名流,青樓女子等人紛扮作女學生模樣。不少學校還將它定為女生校服,所以這種「文明新裝」也被稱為「文明學生裝」。「文明新裝」與傳統旗袍比較來看服制變化不大,基本沿襲傳統款型,同時採用吸腰、裝袖和有省道的西式結構。
20世紀20年代至30年代中葉,時裝流行中心已由蘇州、揚州移至上海。20年代初旗袍馬甲在上海出現並開始漸漸流行,這是一種在短襖外加罩一件長馬甲,以取代長裙的款式,這是海派旗袍的雛形。1926年,上海女性率先穿起了改良的馬甲旗袍,它將無袖的長馬甲與短襖合為一體,袖子改成倒大袖的樣式,省去了上身的重疊部分,一身寬鬆,線條平直,下擺至腳踝或小腿處。領、襟、擺等部位做鑲滾裝飾。這種旗袍與「文明新裝」的造型非常接近,只是在上下裝結構上存在分與合的差異。上海為近代旗袍的普及做了諸多貢獻,旗袍可以在新新、永安和安施等百貨公司直接選購。2007年6月8日,海派旗袍製作工藝被列入上海市非物質文化遺產。1929年,國民政府頒布了服飾制度條例,規定旗袍為「齊領,前襟右掩,長至膝與踝中點,與褲下端齊,倒大袖,袖長至肘與手脈中點,色藍,紐扣六,」此時旗袍開始收腰,條例確定了典型的旗袍式樣,在世風觀念的導向上給予新興著裝方式以肯定。
20世紀30、40年代是旗袍走向成熟的經典時期。30年代中期,旗袍長度加長,高開衩,腰身緊綳貼體。由於高跟鞋流行,這種「掃地旗袍」成為30年代中期的主要趨勢。30年代後期出現了改良旗袍,人們參照洋服連衣裙的造型方法,使得旗袍也出現了胸省和腰省,讓女性纖細的腰身襯托著高聳的乳房,同時出現了肩縫和裝袖,使旗袍的肩部和腋下造型更加貼身。墊肩獲得了廣泛的使用。改良旗袍的出現,使玲瓏有致的女性美成為一種社會時尚。
張愛玲在其〈更衣記〉裡,精闢地指出了服裝與社會思潮的關係:「時裝的日新月異並不一定表現活潑的精神與新穎的思想。恰巧相反,它可以代表呆滯;由於其他活動範圍內的失敗,所有的創造力都流入衣服的區域裡去,在政治混亂期間,人們沒有能力改良,他們只能夠創造貼身的環境―那就是衣服,我們個人住在個人的衣服裡」。1945年抗戰勝利後,舊上海的奢華達到頂峰,考究華美的旗袍再度盛行,各種考究的滾鑲也捲土重來,當時其他時髦服裝能用的配件,旗袍幾乎都做了嘗試,在布料上廣泛採用鏤空、花邊、珠片、亮片等做裝飾。旗袍外加披風,披肩,戴西式的帽子等等,也成了時興的裝扮。西式服裝的另一種重要構件―拉鍊,自40年代中期,也開始在旗袍上使用。
40年代末期,海派旗袍已經基本普及了,它一直是中國城市女性和鄉村知識階層女性著裝的基本形制。由於物資匱乏,此時旗袍更具功能性,一改旗袍奢華、艷麗、嫵媚的特質,轉而流行簡潔、質樸之風,領高減低,袍身縮短,取消了袖子。1950年7月,上海召開第一次文代會,與會者都是男著中山裝,女著列寧服,只有獨坐於後排的張愛玲穿著一件深灰色的旗袍,外面罩了一件白色的網眼絨線衫,「眾芳搖落獨暄妍」,在一片中山裝和列寧服中,分外地顯眼,也分外地格格不入,這大概就是旗袍的絕唱了。50年代中後期,受意識形態導向變化的影響,旗袍被歸為資產階級生活方式而遭唾棄並迅速消亡。
50年代和60年代旗袍的繁榮則繼續在香港譜寫著神話。在此時的西方人眼中,香港與一個並非真實存在的女人緊緊相連,這個女人就是「蘇絲黃」。「蘇絲黃」是1957年英國作家李察‧梅遜(Richard Mason)在其小說《蘇絲黃的世界》(The Warld of Suzie Wong)中塑造的一名女性角色。小說描寫一位英國畫家來香港尋找繪畫靈感,在天星碼頭的渡輪上邂逅身穿旗袍的美麗妓女蘇絲黃,展開了一段白人男子與東方女子的奇異愛情歷程。穿著高開衩超短緊身旗袍的蘇絲黃,呈現出了中國女性性感、神祕和妖嬈之美,寄托了當時西方人對香港的所有想像和嚮往,成為香港一個重要的文化標誌。代表著上世紀香港一種獨有的東方風情,成為半個多世紀以來香港殖民地風味的符號代表。香港人在認同中華傳統的同時,對西方文化也有著相當的認同甚至羡慕。香港女性一方面感受著與西方世界完全同步的流行時尚,一方面則希望以完全不同的裝扮來吸引西方人。而「蘇絲黃」旗袍正成了既擁有中國情調,又符合西方審美心理的服裝,成為中西雙重審美關照下的混血產物。「蘇絲黃」旗袍突出三圍落差的款式特點,幾乎與50年代由迪奧(DIOR)獨裁之下的西方時尚女裝一脈相承。「蘇絲黃」旗袍及膝甚至更短的長度,則是60年代西裙超短風貌在中國旗袍上的一次嫁接應用。
直至80年代,隨著改革開放的推行與深入,海派旗袍在中國大陸再度復興。此時的旗袍以及膝的短款旗袍、齊踝的長款旗袍和無袖設計為主。進入90年代,旗袍作為民族的象徵符號,成為婚禮、聚會等重大慶典的禮服,和各種服務行業的制服。此時的款式除了冬季會選擇長袖和掃地旗袍外,夏季仍然延續了80年代的款式,但是顏色以紅色為主。
2001年之後旗袍以唐裝的形式出現。2001年在中國召開的APEC領導人非正式會議上,各經濟體領導人身著「唐裝」一時間引起國人的轟動和自豪,在民間也掀起了穿著唐裝的熱潮。西方國家稱海外的「中華街」為「china town」英文發音很像「唐」於是被音譯為「唐人街」。《明史‧外國真臘傳》言:「唐人者,諸番(外國人)呼華人之稱也,凡海外諸國盡然。」而華僑自稱唐人,正由於自古以來唐朝是讓中國人為之驕傲的朝代,隨著絲綢之路的重新開通,東西交流進一步深入,中華文明也由此傳到歐洲。外國人進一步將華人所穿的中式服裝稱為唐裝。唐裝將傳統滿族旗人服裝中的立領、對襟、右衽、盤扣、刺綉、團龍等元素注入現代服裝中,它是由滿清旗人馬褂的服裝演化而來的,即傳統意義上的旗袍,而不是唐朝的服裝。它以立領、對襟為主要的男性款式,以立領、右衽的馬甲為主要的女性款式,以盤扣作為裝飾。
之後唐裝的流行逐漸被「中國風」的服裝所代替。「中國風」的服裝是以當代人的審美觀念,對傳統服裝的一些元素加以改進、提煉和運用,把傳統造型的方法與表現形式運用到當代服裝設計中來,使其在富有時代特色的同時,既體現出民族本性,又反映出厚實的文化傳統的服裝。它是在中國傳統服飾與民族文化心理,及各種藝術相互交叉、滲透、影響之下發展起來的。由於中國是一個多民族國家,由56個民族組成,各個民族都有自己富有特色的民族服飾和文化,因此中華民族的服裝符號不應該是單一的滿族服裝,或者漢族服裝,而應該是廣泛吸收和保存各民族文化精華的文化符號。

 

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