DAY 1 跟著貝殼標誌與黃色箭頭前進
早晨五點多，在一陣唏唏嗦嗦的聲音中醒來，霎時間有點愰然，隨即想起此刻自己身在朝聖之路上，有點毛玻璃材質的窗子，透進來的天色顯得昏暗，天色未亮、細雨濛濛，異鄉的感覺更加深重，雖如此還是得準備起床了。
每間庇護所都是晚上十點熄燈，早上六點開燈，許多朝聖者會選擇摸黑上路，只能在漆黑的空間裡整理行囊，有些人會使用頭燈照明，除了那些整理背包的吵雜聲，還有移動時頭燈偶而掃射過來的刺眼光線，都會讓人隨之醒來，要想賴床都不可能。當然，朝聖之路上的集體自律發展於無形，二十幾天的庇護所生活，不管是數十人或上百人使用的公共空間，幾乎看不到髒亂，浴廁更聞不到異味。甚至原本擔心沿途會吃到不乾淨食物或身體不適，準備了胃腸藥、感冒藥等旅行必備藥物，此次完全使用不到，不知是自己太過幸運，或是大多朝聖者皆是如此？1500cc礦泉水、一包巧克力餅乾和兩根香蕉是我的背包裡每天必備的基本糧食，這些東西可以讓我在路上補充水分、熱量和充飢。
當走上朝聖之路後，沿途的貝殼標記和黃色箭頭清楚地指引著，朝聖者只要循著指標向西前進，要迷路還真是不容易。走出市區後，迎面而來的是，滿眼翠綠的原野和綿延的山坡，還有一片片的油菜花田，五月的黃色花海，讓人完全可以理解何謂「數大便是美」。
●貝爾東隘口（Altodel Perdón），隘口上整排黑色的古代朝聖者鑄像，是朝聖之路上著名的景點。
當其他朝聖者經過身旁時，都會朝我喊一聲：「Buen Camino~」，我才知道這是中古世紀時朝聖者彼此呼喊、激勵大家勇往前進的口號，沿用至今，現在朝聖之路上，大家都會用來祝福彼此，為對方加油。讓原本陌生的人透過一句話而拉近了距離。經過幾次生澀的招呼之後，我就可以很順暢的跟其他人相互道聲「Buen Camino」了，美好的朝聖之路。
走了近六公里，經過Cizur Menor之後，原本和緩的坡地，地勢開始攀升，還經過幾片雜樹林，走到Zariquiequi坡勢更陡，終於真正開始爬山，從海拔460公尺左右上升到790公尺，當爬到最高點貝爾東隘口（Altodel Perdón），這時雨已經停了，但風勢相當強勁，還好因為穿著雨衣擋住了不少寒意，這段約十公里左右的山路不是太難走，困難的反而是後續三公里多的急降坡，這時帶來的兩隻登山杖，成為行走時最好的輔助工具。
站在山頂隘口，被強風吹襲著頻頻後退的身軀，逼使我必須繼續向前走，不過還是短暫地停留在視野遼闊的地方，將來時路和未來路盡收眼底，兩側的山稜線設立的風力發電站，巨型的白色風車，映襯著隘口上整排黑色的古代朝聖者鑄像，這裡是朝聖之路有名的景點，傳統與現代的朝聖者在此處交會，這是我朝聖之路的第一座山頂，卻只是爾後翻越無數山嶺的其中一座而已。
沿途發現不少溫帶地區的不知名野花，五顏六色的花朵沿路綻放，可惜我只認得出有著紅豔色彩的虞美人、以及如黃金海浪般的油菜花田，這裡的油菜花品種似乎有點不同，每株長得幾乎跟人一般高，一眼望去甚為壯觀。所有的花都有著迷人的香氣，在氣喘吁吁的當下，讓視覺和嗅覺得到不少的調劑。
從隘口下山時，連續陡坡對雙腳來說負荷相當大，登山杖第一次派上用場，雙手柱著登山杖，有效地減緩下坡時的衝力，避免受傷的可能。來到山下之後，天氣說變就變，陽光劃破天際，烏雲被遠遠地甩在來時的山頭上，氣溫也逐漸回升。
一位愛唱歌的西班牙阿嬤經過我身邊，突然摘下路邊的紫色小花送給我，看她在手上搓揉之後，紫色小花散發出清雅的芳香，她告訴我，這小花的名字叫做「Dormillo」（不確定是否是這樣拼），將花送給我，然後丟下一句「Buen Camino」，她就又唱著歌瀟灑地離開了。落在後方的我，看著她飛快消逝的身影，霎時覺得自己的腳力太過虛弱。
往前走不久，黃色的油菜花田幾乎佈滿整片山坡，果然數大便是美。不過，可能是五月時節，這裡的田間小路也出現許多的春蟲，望著地上那些爬動的小蟲，對於從小就怕蟲的我，無疑是最大的夢魘，可是能怎麼辦，不往前走，難道要往後退，因為怕蟲所以無法完成朝聖之路，這是多麼薄弱的理由，若沒有戰勝這種恐懼的決心，如何能繼續走下去呢？我也只能鼓起勇氣，假裝視若無睹地踏過，也因為地上的蟲蟲們，我不再時時看著路面行走，終於擺脫低頭族的行列，抬頭挺胸前進，仰望著遠方和天空，也望進了無數風景，感謝蟲蟲大軍們。（一直到León之後，田野間的小路才不見蟲蟲的蹤跡，雖然已經克服了初始的恐懼，但能不見還是不見的好，心中著實鬆了一大口氣。）
這個突破也提醒了我，沒有真正過不去的障礙，唯有願不願意去行動而己。
沿途經過Uterga和Obanos兩個小鎮，從建築外觀看來仍保留著穆德哈爾式的風格：磚造房子、典雅的木造陽台和露台，顯示存在西班牙約八百年歷史的穆斯林文化，並沒有在西班牙的北方消聲匿跡。
第一天走了二十公里之後，雙腳和雙肩終於覺得酸痛，十公斤的重量背負起來有點沈重了，雖然這才只是第一天，可是我在路上遇到的朝聖者們，大多已經走了三、四天了，昨天在庇護所看到許多人拿著針線刺破腳底的水泡，在行進間也看得出他們的雙腳相當不適，但大家還是踩著穩重的步伐前進，是什麼原因讓大家願意忍受肉體的痛苦？是什麼力量讓大家前仆後繼而來？我想，這只有自己知道了。
抵達Puente La Reina時大約下午三點，約二十五公里，一小時平均3.5公里的速度，應該不算太差，可是當我抵達時，第一間庇護所床位已滿，看著同時抵達的朝聖者們，立刻馬不停蹄的往前走，應該是擔心下一間也已客滿，雖然這時我的雙腳非常痠痛，但還是必須踩著蹣跚的腳步，趕緊追上去，深怕搶不到床位，還好第二間尚有幾個床位，不過，晚幾分鐘抵達的人就沒有這麼幸運了，因為在我登記不久後，登記桌上就立刻擺上「completo」的牌子，就是床位已滿的意思。
這間是修道院設立的庇護所，一個床位只需要五歐元，可能是太多人使用，浴室的熱水只能算是溫水，而下午的氣溫又偏低，感覺像在洗戰鬥澡，冷得不禁直打哆嗦。
Puente La Reina是一個寂靜的小鎮，主街（Calle Mayor）貫穿中心，街上穆德哈爾式的建築，以及中世紀的橋梁，是朝聖者千年來的必經要道。在這條街道上散步，偶遇其他的朝聖者，大家都是來採買糧食的，我也跟著走進一家雜貨店裡，買到隔天需要的餅乾、香蕉和礦泉水後，獨自找了間餐館，坐在吧台的位子，仍舊是紅酒和下酒菜，店裡的客人不多，所以相當的安靜，一個人用餐除了不被打擾，還可順便和服務生練習生疏已久的西班牙文。
外頭的陽光看似強烈，可是風一吹來，冷冽的空氣還是鑽進皮膚裡，回到庇護所，只好窩到床上寫日記，一對韓國夫妻在室內大聲的交談著，聽不懂但覺得很吵，原來所有的語言，只要語氣太過強悍和大聲都會令人感到吵雜。
DAY 2 為何只見蜜蜂不見蝴蝶
今天出發時，陽光相當耀眼，經過幾座山坡起伏後，已是滿身大汗，沿途雖有些林木遮蔭，但大多時間仍曝曬在陽光之下，才走十幾公里，身體已經出現痠痛的現象，這時才意識到登山杖果然是必要的，雙手撐著雙杖前進，似乎抵消了不少行走的壓力。而隨著朝聖之路向西前進，Navarra自治區的山形起伏、綠野遍佈、百花盛開，是辛苦走路的最佳犒賞。今天的腳程明顯地緩慢下來，才知道長途步行的酸痛後遺症，無法可避，尤其頻繁的上下坡，對膝蓋和腳踝造成的負擔必須小心因應。
今天有一段路是傍著高速公路而走，不會危險，但是看著僅僅一線之隔，隔開了世界文化遺產與現代交通工程，若是不走上這條路，相信很少有機會可以體驗這種情境，糾纏一小段路後，朝聖之路就又回到安靜的古道上。
路上除了徒步的朝聖者，也遇到好幾隊騎自行車的朝聖者們經過，當在平地或下坡時，看到自行車騎士們從身旁掠過，羨慕的心情油然而生，可是當遇到爬坡時，自己卻能超越這些龜速前進的騎士時，卻又會開始慶幸自己選擇徒步的方式。幾次心情的周折之後，就拋開這些無謂的自擾了，走路和騎車本就各有優缺，重要的是相信自己的選擇，既然選擇了這個方式，又何需自己添亂，尤其是在疲累的時候，讓心情受到影響。
●Estella小鎮入口處的千年歷史古橋：卡爾塞爾橋（Puente de Carcel）
朝聖之路部分路段，徒步和騎車的路線會分開，的確有些路是雙腳可以走過的地方，但是單車可能沒有辦法通過，特別是山徑。雖然不清楚路線為何，不過通常會騎到公路上，然後再跟適合騎車的朝聖之路接合。在這條路上，我還有遇過騎驢朝聖的一家人，最後一天更碰到兩位騎馬的朝聖者，幾種不同的朝聖方式，竟讓我一次全都見識到了，實在相當難得。
今早離開Puente la Reina時，經過一座十一世紀建造的羅馬式古橋，鑽石型的橋墩和空心拱門構造，聽說是預防洪水暴發時，可以作為減少大水沖擊的阻力，在歐洲古羅馬人的工程智慧還展現在水道橋的建築上，許多地方千年以上的水道橋仍繼續使用中。
沿途麥田、葡萄園交錯的田園景觀佔大部份，偶而還會遇見橡樹林和橄欖樹，而那些不時出現在周圍的不知名野花，吸引無數的蜜蜂來採蜜，許多朝聖者，包括「我出去一下」的作者哈沛科可林，都描述走在朝聖之路上會遇見翩翩起舞的蝴蝶，若是迷路，只要找到蝴蝶飛舞的地方，就會回到朝聖之路。可是這一路上我卻只遇見蜜蜂，蝴蝶倒很少看見，加上我也沒有迷路，所以也沒有蝴蝶引路的奇蹟出現，難道是季節不對？還是因人而異？還是上天在暗示，我注定是隻辛勤工作的蜜蜂，而不能當隻長袖善舞的蝴蝶？真是想太多了，不過抵達終點前，無論沿途繁花如何似錦，始終只見蜜蜂在我身邊圍繞，而蝴蝶真的都沒有來。
●Navarra自治區曾經是巴斯克王國的心臟地帶，在朝聖之路上靠近巴斯克自治區的村鎮，時時可見牆面的塗鴉寫著巴斯克自由、獨立之類的字眼。
下午三點左右抵達Estella，第一間庇護所已經掛出「completo」的牌子，而其他庇護所都不是位在朝聖之路上，花了一些時間，終於找到一間位在山坡上的公立庇護所，由兩位來自馬約卡（Mallorca）的老先生在管理，當他們聽到我來自台灣時都很興奮，因為我是第一個住進這裡的台灣人。
今天已經重複看到幾張熟悉的面孔，彼此雖只是打聲招呼而已，卻有著他鄉遇故知的安慰。其中一位是已經遇到第二次的法國小帥哥皮耶（Pierre），在Estella的街上相遇時，兩個人都是步履蹣跚、舉步維艱的好笑模樣，不過，此時也僅只打個招呼，就分道揚鑣了，彼此並沒有交換名字，更沒意料我們的緣分妙不可言，竟然在未來的二十幾天裡，可以在途中多次相遇，讓緣分不斷地接續起來，身材高大的他走路速度相當快，幾次奇特的相遇，讓我想到，曾經有很多朝聖者這麼說的：「在朝聖之路上，那些你該遇見、該碰面的人，無論如何一定會被安排好，將人送到你面前」，幾次親身的經驗後，讓我對這句話終至深信無比。
Navarra自治區曾經是巴斯克王國的心臟地帶，經過歷代王朝的更迭，以及佛朗哥時期極權統治的影響，自治區北部的立場仍然偏向巴斯克王國，而南部地區則接近西班牙統一，雖然夾在兩種文化和立場之間，仍可以看到沿途的小鎮保有濃厚的巴斯克文化，甚至經過幾個較接近巴斯克自治區的村鎮時，附近的塗鴉都是寫著有關巴斯克自由、獨立之類的字眼，顯見受巴斯克影響很深，進入Estella前的橋墩或牆面上出現更加明顯的噴漆標語。
Estella是一個相當吸引人的小鎮，市區內中世紀的建築和紀念碑保有濃厚的歷史氛圍，艾加河（Río Ega）貫穿小鎮中間，屹立了千年歷史的古橋：卡爾塞爾橋（Puente de Carcel）橫跨其上，在進城處看盡了小鎮的美麗與滄桑，小橋、流水、綠堤、和古城，形成美麗的景緻，難怪這個小鎮一直有著「LaBella」的暱稱。
在小鎮裡品嘗道地的巴斯克美食，據我所知西班牙下酒菜（tapas、或稱pintxos）的菜色超過數百種，選擇非常多元，不過也要看各地區的飲食習慣，而且每家都有自己的特色，當然味道也就不盡相同，這不一定完全符合眾人的口味，以我來說，我偏愛單純一點的下酒菜，最好可以一眼就看出是什麼食材。從第一次到西班牙旅行，我就非常喜愛西班牙的食物，直到現在，我還沒吃過討厭或難吃的西班牙傳統料理。
DAY 3 我親歷神蹟了嗎
在庇護所裡要想睡一頓好覺，耳塞絕對是必備的物品，但是打呼聲的音量若超過一定分貝，縱然疲憊加上有耳塞的保護，想要安然入睡還是不可得，響徹整晚、此起彼落的鼾聲，讓我在Estella體驗了一整晚恐怖的室內交響樂，幸好這樣的經驗少有。
離開Estella不久，就到了BodegasIrache，這裡是朝聖之路上相當知名的地點，設有兩個水龍頭，一邊提供免費的紅酒，一邊是提供飲水，所以大家抵達時，都抱著期待的心情想喝幾口紅酒，只是不知是否時間不對，還是已經被喝完了，打開水龍頭，提供紅酒的那邊並沒有紅色佳釀流出，只有殘留在壁上的紅漬，證明這裡的確有紅酒的存在。
一位德國老先生為了裝一瓶紅酒上路，才剛把瓶子的水倒掉，沒想到接不到一滴紅酒，害他失望地連連說著：「No Vino,No Camino」（沒有葡萄酒，就沒有朝聖之路的意思），逗得大家大笑不已，既然沒有酒喝，只好繼續上路了。
●BodegasIrache是朝聖之路上知名的景點，在特定時段會提供免費紅酒，是朝聖者趨之若鶩之處。
前兩天因為山勢起伏較多，加上途中很少停下來休息，造成雙腳明顯的痠痛。所以今天戴上護膝行走，希望能減輕雙腳的壓力，不過雖然已經放慢腳步，可是走沒多久，膝蓋前側就覺得隱隱作痛，過了BodegasIrache，來到一個叉路，兩條路線分道，直至前方九公里處的Cruce再會合，距離相差不多，但是右邊是地勢較緩的法國之路，而左邊聽說是景色優美的山路，依我的膝蓋問題，當然是選擇右邊的路線走比較安全。
接近中午十二點，來到Villamayor de Monjardin這個村莊，村莊位在一座山坡上，上坡的道路非常陡，幾乎必須採取Z字形才能往上爬，好不容易走到廣場前的郵局時，膝蓋突然一陣劇痛，當場無法動彈，潰坐在郵局前的長椅上，不敢移動分毫。一抬頭剛好看見公車站牌，上頭有著班次時刻表，忘了是開往何處，不過應該是較大的城鎮。看著站牌，心裡擔心若真的受傷了，勢必得放棄前進，另一方面又非常不甘心，才第三天就鎩羽而歸，就在兩種念頭之間掙扎著。雖然從早上就開始出現疼痛，受傷的機率的確很高，可是真的不想就此放棄，沒想到神奇的事竟在半小時之後發生。
休息好一陣子，看著旁邊的郵筒，突然想到寫給自己的明信片還沒寄出去，無論結果如何，總是要先將它寄回台灣，於是嘗試站起來要走到郵筒投遞，預期中的疼痛竟沒有出現，在原地試走幾分鐘後，確定先前的劇痛莫名地消失了，這種無法解釋、難以理解的情形，發生在自己身上時，雖不想怪力亂神，但真的不可思議。
確定行動無礙之後，再度背起行囊，經過一大段的下坡路，膝蓋完全不受影響，甚至雙肩的痠痛也減少許多，可能是在重新上肩後，背負系統調整到最適合的位置，背包的重量感覺更輕了。此時此刻，我的內心充滿著奇妙的感動，若自己沒有親身經歷這些，很難相信有「奇蹟」這種事，上天正透過這奇蹟告訴我，朝聖之路是我必須完成的一條路，這也督促著我一步步地完成了這壯舉，縱使經常疲累、縱然偶而孤單，都沒有一絲一毫地退卻。
今天沿途的風景又有不同的美感，除了熟悉的葡萄園和麥田外，也穿越過幾片橡樹林和松木林，西班牙橡樹有一種稱作西班牙栓皮櫟，是適合做軟木塞的品種，不知那綿延三公里左右的橡樹林是否就是這個品種。有了樹陰遮蔽，終於暫時免受炙熱的陽光侵襲，走起路來感覺涼快許多。途經Caudiel河時，兩側不知名的桃紫色花海，美的讓人捨不得離去，有如此美景撫慰，我真的認為走路其實是一種享受。
下午兩點多走到Los Arcos，決定今天就在這裡休息，因為時間尚早，所以來到第一間庇護所La Fuente登記時還有床位，這間庇護所是私人的，主人是奧地利人，一個床位九歐元，雖然較公立的貴一些，不過他的房間和衛浴都是男女分開，相當貼心的安排。在登記個人資料時，老闆看到我護照上的國籍是R.O.C.，看他原本要寫上China，我連忙更正我是台灣人，他除了道歉外，因為我是第一位入住的台灣人，還請我喝一杯迎賓紅酒，並讓我自己選擇床位、以及行李服務，算是庇護所的特別招待，更透過老闆熱情地宣傳，讓所有朝聖者都知道有位來自台灣的女生（因為有這次的經驗，接下來的每一站，我都非常注意登記時，國籍填寫是否有誤）。
Los Arcos這個小鎮，保有相當完整的哥德式迴廊，是朝聖之路必經的地方，而且在這個小鎮，餐廳竟然都有韓文標示，可見韓國來走朝聖之路的人的確不少，我在這些天遇到的幾個東方臉孔，也全都是韓國人。因為是比例稀少的東方臉孔，雖然大家不會誤認我是韓國人，也都是先被詢問是否為日本人或菲律賓人，知道身材嬌小的我是來自台灣，且是獨自一人時，大部份人是訝異且佩服的（他們誤以為我很年輕）。查看了一下朝聖之路的官方網站，的確少見台灣人，自從2004年開始有朝聖者的國籍人數統計後，亞洲是由韓國人獨佔鰲頭，而來自台灣的朝聖者直到2011和2012年才各有58人，我完成的這一年更增加至88人。不過，我合理懷疑，有些人的國籍因為沒注意或不以為意，可能都被登記為中國。
我想到2007年在西班牙南部Granada的語言學校上課時，有位教口語課的老師，不知是故意還是真忘記，經常要我回答中國如何如何的問題，每次我都要回答：『不好意思，我來自台灣』，甚至最後她只要一說錯，班上的歐洲同學們都會幫忙更正：『Ella es taiwanesa,no china』（她是台灣人，不是中國人），這些歐洲同學們真的是可愛又友善。
雖然才行走第三天，可是在必須專心走路的過程中，已經更深刻地體悟，其實人生就像走路，不管選擇哪一條路，總是有得有失，而不管是會錯失什麼，獲得什麼，選擇之後，就朝那條方向前進，千萬不要三心二意而顧此失彼。尤其，凡事量力而為，切忌躁進和逞強。
本文節錄自《一個人的朝聖之路－－28天徒步慢遊西班牙》，原作者羅瓊雅
您可能有興趣的文章
以驕傲之名，獨自一人的朝聖之旅
加泰隆尼亞獨立公投過關，牽動歐洲政治版圖 書展79折特價中
分享：
今日人氣：0 累計人次：5
您可能有興趣的文章
