以驕傲之名，獨自一人的朝聖之旅

2013.5.21 天氣晴
宿Albergue Ave Fenix，私人，7歐元

早上一個莫名的感覺讓我醒來，原來是José正要在我枕邊放上紙條，看我睜開眼睛，他直接告訴我要先離開，他們會在Villa Franca的庇護所等候我，有人陪伴而走的日子宣告結束，不過，雖然又恢復一個人行走，可是知道前方有同伴在等待，心裡多了些溫暖和感動。

一個人走路，要走要停、要快要慢全照自己的意思，也不會影響他人，若有人結伴而行，當然可以相互照應、分享喜悅，卻要相互妥協配合，兩者各有優缺。我還是比較喜歡一個人走，除了可以找到屬於自己的節奏，也能專心欣賞風景，何況當走到必須專心應付腳步而無暇他顧之時，也沒有力氣跟人互動分享了。而且在朝聖之路上，不時會遇到陌生但友善的朝聖者，所以一個人走也不曾真正孤單。

沿途仍是石頭村莊，不過有著Galicia特色的茅草屋頂穀倉或工具間，已經處處可見，除了有些畜牧人家外，這一段路顯見多處的葡萄園與酒莊，這是離開La Rioja地區後少見的景象，少了前兩天的山巒疊翠、秀麗風景，卻多了山谷平原裡農村田園的質樸氣息。

朝聖之路從第2天的Puente La Reina開始走到第16天的Astorga，幾乎是和高速公路111或120的方向一致，時而看見，時而不見，由東向西前進，從Astorga之後才遠離高速公路，走入崎嶇山路和偏遠村莊，直至Ponferrada才又跟高速公路貼近，進入Galicia區界前則再次遠離，進入山區行走。沿途經過的大部份地方，除非靠自己的雙腳來走這一趟，否則應該都是一生不會造訪之地。

對我這個沒有運動習慣的人來說，這趟幾百公里的健行，出發前並沒有長途練走，也沒有加強背負重量的體力，在決定朝聖之後，就這樣買了機票，背上新登山背包、穿著新登山鞋，飛向西班牙，踏上朝聖之路。

如初生之犢般的勇氣，到底從何而來，自己也不知道，只是頗得上天眷顧的幸運，一路伴隨而行。長時間走路下，身體累積的疲累和痠痛一直存在，每天都是一場體力和意志力的戰爭，卻沒有想到要放棄，一步一步地，已經完成了三分之二的路程，也深信著未來的三分之一會順利完成。

每當體力已達極限，而眼前仍須爬上那綿延不盡的山路時，或是雙腳已經痠痛難耐，卻仍需繼續那永無止盡的下坡時，都會擔心著能不能撐過，卻也都能平安地度過。我想，大概是靠心底那股不服輸的驕傲支撐著吧，既然決定往前走，前方絕對沒有過不去的橋、翻不過的山，更沒有到不了的問題。於是，一天又一天，走過一村又一莊，越過一山又一嶺，經過高地、平原、盆地和溪谷，縱然雙腳已走到麻木，還是能夠努力地走過去。我想，在朝聖之路上，沒有抽筋、沒有扭傷、更沒有起水泡，能夠像我這麼平安無恙的人應該不多。

●Castillo de los Templarios（聖殿騎士團總部）建造於13世紀，是朝聖之路必經的知名城堡

下午兩點前就抵達了VillaFranca，當我接近村莊時，已經遠遠地瞧見José和Pierre站在路口翹首探望，霎時間，疲累、痠痛似乎都遠離了，這種心情難以形容，像是一種被親人等待回家的感覺。我們住的鳳凰庇護所是私人的，雖然頗有特色但相當簡陋，據說這間庇護所是以美食著稱。不過，我們並沒有在庇護所用餐，而是到Alex的朋友Julio住的公立庇護所煮食，在Foncebadón認識的兩位熱情大男生，來自Canarias的Jonay、Rayco今天也加入我們。

●山腳下的小城，就是有著小繁星原野之稱的VillaFranca

大家在超市買了需要的食材後，由這群男士們掌廚，煮了一大鍋相當美味的白醬義大利麵和一大盤的生菜沙拉，足以應付15人的份量，從備料、煮食、擺桌、整理到清洗，都是這些男士經手，女生只需等待上桌吃飯就好，完全不需動手，偶而被體貼的西方男士照顧，還滿令人開心的。

Canarias是位在大西洋上的熱帶島嶼，屬於西班牙伊比利半島之外的領土，西班牙本土販賣的香蕉大部份都是來自這裡，從Jonay、Rayco身上可以感受到來自海洋島嶼的開朗性格，熱情而有活力，來自同為亞熱帶海洋國家的我，感覺更為親切，今天之後就沒有再遇到他們，卻沒想到在聖地牙哥大教堂的彌撒儀式中能與他們重逢。

從中世紀以來，VillaFranca這個有小繁星原野之稱的小城，許多虛弱或生病的朝聖者無法前進到聖地牙哥時，便會在這裡的聖地牙哥教堂領取恩典證書。而從這裡開始，便是camino duro（困難之路），是最艱苦的一段路，有些人在這裡就放棄往前走。

有朋友問說，「你一個人去走不擔心、不害怕遇到壞人嗎？」「跟那麼多陌生人住在一起，不擔心危險嗎？」我不能也不敢保證是百分之百的安全。但是，就我自己的經驗來說，當第一天住進庇護所、第一步踏上朝聖之路後，這些曾經存在的疑慮或擔心，從那一刻起就不存在了，除了擔心沒床位可住，我很放心地走路、認識新朋友，也被新朋友認識。

這條路對我來說，是滌淨心靈的道路，沒有繁文縟節，沒有世俗考量，全憑心來做主決定的自由之路。從一個出門旅行從不考慮青年旅館，訂房間都要求有獨立衛浴的人，竟能立即適應男女合宿、衛浴共用的團體生活。從擔心路上會有未知危險的旅行者，成為放心自在的朝聖者，甚至在森林裡、在原野中行走許久，遇不著半個人，也能安然地享受鳥語花香、風聲林濤。究竟為什麼呢？我也不是很清楚，就像許多朝聖者共同的感想，或許這真是一條充滿性靈的道路。

2013.5.22 天氣晴
宿Xunta 自治區政府設立的庇護所，6歐元

今天面對的將是最艱苦的路程，按照指南的提醒，出鎮後的指標有些混亂，正確應該走右邊的法蘭西之路，這是一條自然山徑，路線長，必須翻山越嶺，直到Trabadelo才與左邊的路線交會，左邊的路線是沿著車流量相當大的國道6號前進，有一段貫穿整座山脈的兩線道公路，路面相當狹窄，而且沒有人行道，只能在1.5公尺寬的路肩行走，橋下是15公尺深的溪谷，走在上面相當危險。

●從Villa Franca開始，便是一段camino duro（困難之路）

當選擇走上右邊的路線後，路邊寫著這麼一句話「el Camino muy duro」，意思是這是一條非常困難的道路，比起之前的路徑，今天終於能體會什麼叫做行路難，難怪會被稱作困難之路。才離開鎮上沒多久，回頭一望，小鎮已經在遙遠的山谷下，安靜地臥伏在群山之中，再越過一個山頭，倏忽地置身群山中，來時的喧囂已了無蹤影。
　
連續12公里的山徑，山勢非常陡峭，在永無止盡的上坡與下坡間，沒有任何歇腳處，體力消耗的相當快速，更別說因為消耗體力產生的飢餓感，雖然身上有乾糧充飢，可是仍然覺得無力，直到Trabadelo才勉強找到一家咖啡廳歇個腳、吃點東西。

Trabadelo開始離開山徑小路，將近7公里和公路並行而走，雖然必須時時注意著後方是否有來車，但是走在加利西亞群山腳下，沿著山谷之中蜿蜒的小溪畔，野花綻放、綠蔭如織、還有恬靜的田園景緻，數個宛如世外桃源般的小村莊，都是歇腳休息的好去處。就在美麗小巧的村落Vega，我竟遇到早應該走到前方不知何處的Pierre，他說他今天身體不舒服，無法再往前走了，坐在這裡期待能遇到我，跟我交待一聲。而在這之後，並沒有如我們的預料，有機會再跟Pierre會合，只有幾天之後，我曾和他在路上短暫重逢，到最後連我也跟José他們分開而走了。

走過這幾個美麗的小村後，又開始走入山中小徑，這段路的陡峭不亞於早上的那一段路，足足有11公里左右的上坡路，果真是名符其實的困難之路。因為山路難行，每越過一座山頭，就必須為自己加油打氣，而每走到一座山頂，看到無比美麗的景色時，才又有繼續前進的氣力。縱然有段是沿著溪谷低地行走，但是腳程實在是無法加快，所以遲至下午4點才進到OCebreiro。

大概是從Astorga之後，幾乎每個村莊都有養牛、羊或馬等牲畜，一進入村裡，空氣中充斥著動物糞便的味道，有些甚至路上還有牛糞，尤其越接近Galicia越是嚴重，沿著溪谷經過幾個較乾淨的村莊後，又必須開始連續閃避地雷的動作。但是到La Faba時，已經是滿地黃金，沒有任何乾淨的空隙可以踩踏。這些山中的村落都相當迷人，但實在無法忍受空氣中彌漫的刺鼻氣味，沒能駐足欣賞有點可惜。幸好離開村莊後，有沿路盛開的溫帶花朵，洗滌那混濁的餘味，帶來盈滿鼻腔的馨香。

過了Laguna de Castilla這個村莊後，再往前一小段路就進入了Galicia自治區，就在今天的下午3點24分，我的雙腳已經踩在Castillay León和Galicia兩個自治區的界碑之間，兩區的界碑佇立在山頭，當我回望來時路，前看未來路，驀然想起，這些天來已經走了超過450公里，此時獨自站在這前不著村、後不著店的山巔之上，加利西亞壯麗的景色就在眼前展開，前後盡是層層山巒翠谷，望著這個浸潤在大西洋氣候的綠色區域，傳說塞爾特文化的發源地，心頭竟同時湧上遺世淒涼的感傷，與慨然自若的從容，這真是極為矛盾的心情啊！

站在這裡，沒有羅盤、沒有方向，只有能順著那一路指引的黃色箭頭，確定自己該往何處去。深吸一口氣，繼續往上前進不遠之處的目的地。

朝聖之路上，Galicia的第一個村莊OCebreiro是個驚喜，一進村裡就看見傳統塞爾特的圓形茅草屋（Palloza）。Galicia人自覺是塞爾特人的後裔，是個經過數千年不同民族文化的衝擊，卻仍保有自己文化特性的堅韌民族，特別是展現在建築風格與人文風采上，自治區內仍有幾個保持完整的塞爾特部落，OCebreiro就是其中保有傳統建築的聚落。羅馬式的教堂裡珍藏著加利西亞的寶物：聖杯。傳說某個暴風雪的夜晚，本來要開始的聖誕彌撒，居民卻無人到場，這時出現一位農夫，從山谷中沿著困難之路上來要領受聖餐，但神父不想只為一個人做彌撒，要請他回去，但農夫堅持自己應有的權利，最後神父還是為了他做完彌撒，將聖餐遞給農夫。就在此時，紅酒變成血、聖餐變成肉，當時的聖餐杯和聖餐盤，保存在教堂裡隔著防彈玻璃供人參觀，許多教徒來到這裡，一定進入教堂做彌撒並瞻仰聖杯。

有別於經過的村莊以農田耕作、畜養牛羊營生，這裡似乎是以朝聖者和觀光客為主的村莊，半地下的圓形石頭房屋，和茅草鋪蓋的圓形屋頂，就像是魔戒裡哈比人的聚落，尤其當四周被雲霧覆蓋時，有種精靈出現的錯覺。而原本以多雨的惡劣天候聞名的OCebreiro，在我們停留的時間裡，都是好天氣，不只沒有陰雨籠罩，甚至夕照和日出都一併欣賞了。

●朝聖之路上進入Galicia的第一個村莊OCebreiro，就可看見傳統塞爾特的圓形茅草屋（Palloza）。餐館前的石桌椅就是當天大家把酒言歡的地方

在公立（Xunta）的庇護所登記時，工作人員看了我的護照後，在國籍欄上第一個字母填上C時，我立刻更正是TAIWAN，這位小姐隨即誠懇地向我道歉，因為護照上的名稱使她誤會，很高興Galicia人似乎更能理解我的在意和堅持。從庇護所名稱就可以看得出來，歷經不同的外來統治者的Galicia，始終保有自己獨特的語言、文化，公立庇護所在其他地方都叫做Municipal，但是進入Galicia之後，全稱為Xunta，也就是Galicia語「政府」的意思。

當我梳洗過後，在村莊閒逛順便尋找José時，正巧遇到在Foncebadón認識的巴西人Franco，他和幾位巴西同鄉坐在餐館外喝酒聊天，這處襯著無敵美景的石桌椅，的確是呼朋引伴、享受美酒美食的好位置，他遠遠地看到我的身影，就喚住我加入他們。在這個似有精靈的村莊，我喝了此行最多杯的紅酒、吃到超級美味的新鮮白起士加蜂蜜，還有道地、軟嫩的加利西亞煮章魚（將整隻的章魚煮熟切塊，只淋上特製橄欖油和紅椒粉，就是一道無比鮮美的料理），最重要的是，和一群熱情友善的巴西朋友們把酒言歡。原來這天是Franco朝聖之路的最後一天，所以他大方地邀請朋友們一起喝酒慶祝，而我何其榮幸，也在他邀請之列，聊得開心之餘，他甚至放棄跟大家去教堂做彌撒、看聖杯。這是朝聖之路上的另一個緣份，直到現在我們偶而仍會以電子郵件互通訊息。

想起早上出發時看到的那句「el camino muy duro」（非常困難的朝聖之路），後面還有一句「solo lo parece buenos caminantes...」（只為遇見那些好的朝聖者），直到已經走過將近470公里的今天，我真的認為走上這一條困難的道路，就為了遇見、認識那些美好的人們。

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